Går dårligt v. koldstart P0304 hvid røg v. udst. + foran

[mikhan]

De fejl du får med testerne er ganske naturlige, når strømmen falder voldsomt.

Prøv at fjerne batteriet og sæt det andet batteri du har i bilen hvis der er plads.

[GBN]

Til posh
Jeg er også lidt bekymret for at krumtapakslen går lidt stramt på nogle punkter, selv når alle tændrør er ud. Men jeg har haft det hele skilt ad, så jeg kunne få de 2 styrebolte ø8 i knastaksel tandhjulene, samtidig med jeg kunne låse krumtap akslen med et bor ø5 (var ca. 40 mm inde). Er det ikke en garanti for at det takter? Der er vel ikke flere huller i svinghjulet?

Til Mikael
Jeg kan prøve med mit batteri fra Saab`en. Det er fra 3. juli 2020 et Varta på 74Ah. Jeg skal til Svendborg (70 km) i morgen formiddag, så når jeg kommer hjem, må det være ladet godt op.

[posh]

Jo for så vidt, men jeg mener at huske langt tilbage i tråden at du måtte skifte det ene remhjul på knastakslen pga. Noten var i udu, er du helt sikker på at remhjul på indsugningssiden er det samme som på udstødningssiden, der kunne måske være forskel på noten, i hvert fald skal motoren ikke klemme når du drejer den manuelt

[GBN]

Jeg sammenlignede det gamle tandhjul med det nye jeg købte, og de var så vidt jeg kunne se helt ens.
Jeg har jo kørt i bilen efter at topstykket mv. var monteret igen den 19. september, først en kort tur på 5 km hvor servostyringen ikke var så god p.g.a. slap flad v rem.
Senere efter at jeg havde strammet remmen kørte jeg en tur på ca. 15 km den 21. september og da var det hele ok.
Senere samme dag vil jeg kører endnu en tur med hunden, men da ville den ikke starte og det vil den stadigvæk ikke.

[SRO]

Ja, der går et kabel direkte til fra batteriet til starteren, der er den ene komponent der, kortvarigt, trækker den største strøm. Hvis ikke du kunne måle samme spænding ved starteren, ville det være ganske skidt.
Der går også en tynd leding til starteren, nærmere bestemt til starterrelæet - først når relæet er indkoblet trækker starteren motoren rundt. Find evt. en tegning/funktionsbeskrivelse på nettet, hvis det har interesse.

7V-8V kan ikke bruges til noget - det tyder på at dit batteri er faldet sammen som flere vist har indikeret. Nu er det jo nok et lukket/forseglet batteri, men hvis du kunne skrue propper op til de enkelte celler, vil du formentlig, når du belaster batteriet, kunne se nogle bobler fra de celler som er faldet sammen.

Nu er modstand, beskrevet i en tråd i et forum som dette, nok en ganske relativt størrelse. Det er helt normalt, at der er forskel i modstanden, også selv om tændrørene er demonteret, men hvis motoren er MEGET SVÆR at dreje rundt kan der være noget galt.

Bilen har jo været ude at køre, som jeg har forstået det, ikk'? - hvis ellers du har spændt remstrammeren til tandremmen, så burde timingen stadig være ok.

MAF sensoren kan sagtens være defekt, men den fordeler ikke noget signal til benzindyserne - de styres alene af motorstyringen, der modtager signaler fra bl.a. MAF-sensoren. MAF-sensoren har dog ingen indflydelse på de 7V-8V, så den skal du nok ikke kigge mere på lige nu.

Hvis stempler og tændrør er fugtige OG lugter af benzin, er det nok benzin :-) Det indikerer jo så, at der rent faktisk kan doseres brændstof - så burde den også "dosere" en gnist, men når motoren ikke kan roteres og intet får strøm, når du drejer nøglen, så sker der jo ikke noget.
Fugtighederne kan naturligvis også have andre og mere alvorlige årsager, men igen; motoren har kunne køre uden mislyde.

Du kan slibe på poler og måle alt det du vil, lade batteriet op og måle 12+ V osv. men hvis spændingen falder til nævnte niveau, når du belaster batteriet, kommer du ikke videre.

EDIT: Som jeg har forstået det, har du i fejlsøgningen også sat strøm direkte til relæet, altså plus direkte fra batteriet til relæets indgangspol (er oftest plusstyret) og dermed elimeret foregående systemer som fejlårsager. Der kunne starteren heller ikke dreje pga. det lave spændingsniveau - du må korrigere mig, hvis min opfattelse ikke stemmer - og ellers er det også en mulighed for fejlsøgning.

Årsagen til dit "batteriforbrug" (jeres mange småture) har jeg tidligere indikeret en mulig årsag til, men det er jo bare mit bud.

[mikhan]

Til ovenstående.
Motoren drejer når starteren aktiveres. Og har gjort det hele tiden. (Både med den gamle og nye starter)
Men spændingen falder til de ca. 7 til 8 volt når nøglen drejes til starter positionen.

Gunnar har "ifølge ham selv" oplevet samme spændingsfald når nøglen drejes, selv da starteren var afmonteret. Så ???
( Med nøglen i positionen "fuld tænding" måles helt normalt. Altså de ca. 12,7 volt på hele systemet)

Iflg. et diagram over den Berlingo, så får den "tynde ledning" til starterrelæet direkte strøm (plus) fra tændingslåsen.
Der er intet relæ eller andet imellem.

[GBN]

Nu har jeg prøvet med mit batteri fra Saab en. Jeg ville ikke afbryde strømmen til Saab, for så skulle den sandsynligvis kodes om igen, så radioen kan virke. Så jeg forbandt Berlingo`en med to gange startkabler. Først med + polen demonteret fra batteriet på Berlingo´en så det kun var SAAB batteriet der trak. Men der skete sort set det samme som tidliger, var der næsten ingen bevægelse i starteren før det hele slukkede. Så startede jeg SAAB´en, og nu kunne jeg må omkring 13 volt på mit voltmeter i Berlingo`en når tændingen var sat til. Men når jeg igen prøvede at starte, så gik det hele ud ret hurtigt. Så koblede jeg Berlingo`ens batteri til også, så der var 2 batterier tilkoblet foruden at Saabén kørte. Når jeg nu prøvede at starte, så kunne starteren køre i lidt længere tid, ca. 3-4 sek. men så gik det hele ud spændingen faldt til ca. 8-9 volt på batteriet og bilen startede ikke.
Hvad sker der hvis starteren bliver overbelastet? Den vil bruge mere strøm en beregnet og hvad så. En sikring springer hvis der går for lang tid eller et relæ slår fra hurtigt? Men jeg har ikke løsningen, jeg tror bare ikke at det er batterierne.

[mikhan]

Det eneste jeg efterhånden kan komme på, er en meget dårlig stelforbindelse.

Jeg ved at du har prøvet med et startkabel fra batteriets minus til motoren på et rent metal. Uden held.

Men har du prøvet samme fra batteriets minus og til rent metal på karrossen ??

Begge (motoren OG karrossen) SKAL jo have en god stel for at fungere.

[mikhan]

Der er også en anden mulighed. Men kun et gæt.

Du oplyser at du syntes at motoren er lidt svær at dreje. Selv med uden tændrør.
OG at rib/generator remmen har været faldet af.

Har du uden den rem monteret testet, at generatoren og servopumpen + (evt. airconpumpen hvis du har en sådan) kan dreje rimeligt frit uden
stor modstand ??

[SRO]

Til ovenstående.
Motoren drejer når starteren aktiveres. Og har gjort det hele tiden. (Både med den gamle og nye starter)
Men spændingen falder til de ca. 7 til 8 volt når nøglen drejes til starter positionen.

Gunnar har "ifølge ham selv" oplevet samme spændingsfald når nøglen drejes, selv da starteren var afmonteret. Så ???
( Med nøglen i positionen "fuld tænding" måles helt normalt. Altså de ca. 12,7 volt på hele systemet)

Iflg. et diagram over den Berlingo, så får den "tynde ledning" til starterrelæet direkte strøm (plus) fra tændingslåsen.
Der er intet relæ eller andet imellem.

Ok, så må fejlen jo ligge forud for startrelæet/starter - om end jeg ikke helt forstår hvor der så måles de 7V-8V - jeg har fået den opfattelse, at det var målt på batteriet, men det synes så ikke at være tilfældet eller hvad?

Gunnar: du må i gang med at måle spændingsfald (under belastning forstås!) - og forinden lige tjekke forslaget fra Mikhan mht. remmen og drevne komponenter.

https://www.youtube.com/watch?v=G2CIUwEA2mM

[SRO]

Lidt mere til fejlsøgningen som andre måske også kan have glæde af: https://apps.techcollege.dk/autoqr/vhb/ ... ndfald.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=B8yhUUVKWhk

[Carsten S]

Hvis du kan måle 7-8V direkte på batteriet under start, så har du en voldsom stor belastning. Eller et defekt batteri.
Der er mange ting der ikke hænger sammen her. Var stelforbindelsen til motoren dårlig, ville en defekt starter ikke kunne trække strøm nok til at batteriet giver op. Ohms lov gælder ikke kun for 230V elektrikere.

- Er spændingen under start målt direkte på batteriet? Og er den de 7-8V der bliver nævnt mange gange? (Hvad testeren viser er underordnet for nu)
- Jeg forstod på et tidligere indlæg at spændingen dykkede lige så meget uden starter tilkoblet - Er det tilfældet?

[mikhan]

Hvis du kan måle 7-8V direkte på batteriet under start, så har du en voldsom stor belastning. Eller et defekt batteri.
Der er mange ting der ikke hænger sammen her. Var stelforbindelsen til motoren dårlig, ville en defekt starter ikke kunne trække strøm nok til at batteriet giver op. Ohms lov gælder ikke kun for 230V elektrikere.

- Er spændingen under start målt direkte på batteriet? Og er den de 7-8V der bliver nævnt mange gange? (Hvad testeren viser er underordnet for nu)
- Jeg forstod på et tidligere indlæg at spændingen dykkede lige så meget uden starter tilkoblet - Er det tilfældet?

Nu er jeg jo kun med på sidelinjen.. Altså ikke fysisk tilstede. Kun via mobilen og teamviewer. SÅ !!!

Jeg ved ikke om Gunnar har målt spændingen direkte på batteriet under startforsøg.

Jeg ved bare, at både Lexia og Gunnars "mobilscan" samt et voltmeter i cigarettænder stikket viser, at de 12,7 volt bliver til kun 6 til 8 volt når nøglen drejes til start.
Og det er uanset om starteren er monteret eller ej. Så starteren er frikendt.
Og det må alt andet fysisk belastning af motoren også være, da strømfaldet ikke er afhængigt af om motoren rotere eller ej.

"Noget andet" æder strømmen når nøglen drejes til start.

Korrekt Carsten.. Stel til motoren syntes okay.. Men der skal også være god stel til karrossen og dermed bl.a. computer m.m.

[Nego2403]

Nu har jeg prøvet med mit batteri fra Saab en. Jeg ville ikke afbryde strømmen til Saab, for så skulle den sandsynligvis kodes om igen, så radioen kan virke. Så jeg forbandt Berlingo`en med to gange startkabler. Først med + polen demonteret fra batteriet på Berlingo´en så det kun var SAAB batteriet der trak. Men der skete sort set det samme som tidliger, var der næsten ingen bevægelse i starteren før det hele slukkede. Så startede jeg SAAB´en, og nu kunne jeg må omkring 13 volt på mit voltmeter i Berlingo`en når tændingen var sat til. Men når jeg igen prøvede at starte, så gik det hele ud ret hurtigt. Så koblede jeg Berlingo`ens batteri til også, så der var 2 batterier tilkoblet foruden at Saabén kørte. Når jeg nu prøvede at starte, så kunne starteren køre i lidt længere tid, ca. 3-4 sek. men så gik det hele ud spændingen faldt til ca. 8-9 volt på batteriet og bilen startede ikke.
Hvad sker der hvis starteren bliver overbelastet? Den vil bruge mere strøm en beregnet og hvad så. En sikring springer hvis der går for lang tid eller et relæ slår fra hurtigt? Men jeg har ikke løsningen, jeg tror bare ikke at det er batterierne.

Prøv at måle modstanden fra motoren (et sted uden for meget korrosion) til den negative terminal på dit batteri. Du kan hurtigt finde ud af om du mangler stel et eller andet sted

Hvis det viser sig at denne modstand er stor, kan du fejlsøge videre derfra.

[SRO]

Hvis du kan måle 7-8V direkte på batteriet under start, så har du en voldsom stor belastning. Eller et defekt batteri.
Der er mange ting der ikke hænger sammen her. Var stelforbindelsen til motoren dårlig, ville en defekt starter ikke kunne trække strøm nok til at batteriet giver op. Ohms lov gælder ikke kun for 230V elektrikere.

- Er spændingen under start målt direkte på batteriet? Og er den de 7-8V der bliver nævnt mange gange? (Hvad testeren viser er underordnet for nu)
- Jeg forstod på et tidligere indlæg at spændingen dykkede lige så meget uden starter tilkoblet - Er det tilfældet?

Nu er jeg jo kun med på sidelinjen.. Altså ikke fysisk tilstede. Kun via mobilen og teamviewer. SÅ !!!

Jeg ved ikke om Gunnar har målt spændingen direkte på batteriet under startforsøg.

Jeg ved bare, at både Lexia og Gunnars "mobilscan" samt et voltmeter i cigarettænder stikket viser, at de 12,7 volt bliver til kun 6 til 8 volt når nøglen drejes til start.
Og det er uanset om starteren er monteret eller ej. Så starteren er frikendt.
Og det må alt andet fysisk belastning af motoren også være, da strømfaldet ikke er afhængigt af om motoren rotere eller ej.

"Noget andet" æder strømmen når nøglen drejes til start.

Korrekt Carsten.. Stel til motoren syntes okay.. Men der skal også være god stel til karrossen og dermed bl.a. computer m.m.

Ja, fjernhjælp er ikke en nem disciplin - og man ved jo heller ikke hvad der sker i den anden ende, herunder om modtageren opfatter tingene som de er meldt ud, eller for den sags skyld om vedkommende vælger at gøre noget helt andet.

[SRO]

Var der forresten ikke noget med at du på et tidspunkt havde sikringsboksen ude og installerede en anden? - er du helt sikker på, at alle stik er monteret korrekt? - tag evt. hvert enkelt stik ud og tjek for brændte forbindelser.

- og mål så lige spændingsfald over bundstykket i din tændingslås... bare lige for at udelukke at fejlen kan ligge der.

[GBN]

Hej alle, på grund af nogle meget vigtigere ting her hos os i Veflinge, har jeg ikke tid til at arbejde med Berlingoen de næste 2 -3 dage. Men jeg skal nok vende tilbage og undersøge alle de forskellige gode forslag, som I er kommet med. God weekend.

[GBN]

Ja, der gik ikke 2-3 dage men en hel uge.
Men nu har jeg endelig først haft tid til at undersøge de ting, som I foreslår og nu prøver jeg at besvarer de spørgsmål som I har.

• Jeg har målt modstand fra batteriet og til rent metal på karosseriet, og her er modstanden nærmest 0 ohm (0,5 ohm som er det sammen, som
når jeg kortslutter de 2 måleledninger.
• Uden flad v rem kører generator og servopumpen frit rundt uden modstand.
• Stelforbindelsen fra motor og til negativ polen på batteriet er også ca. 0,5 ohm.
• Jeg skiftede sikringsboks efter at bilen ikke ville starte, for at se om det skulle være årsagen. Men det var ikke årsagen, så jeg har byttet om
igen og alt sidder som det skal og ingen brandmærker har jeg tjekket en ekstra gang. Modstand fra batteri + ledning og til sikringsboks i
motorrum er lig 0 ohm.
• Spændingsfaldet over bundstykket har jeg ikke målt, da det ikke er så let at komme til. Men jeg har prøvet at starte bilen unden om
tændingslåsen med direkte + på tændspolen og med tændingen sat til, og da ville den heller ikke starte. Så derfor er tændingslåsen vel fritaget?
• Vedrørende om spændingen faldt lige så meget under startforsøg uden starter monteret, kan jeg oplyse, at jeg på dette tidspunkt ikke havde
fået monteret mit multimeter ude foran frontruden, så jeg kunne se og måle spændingen direkte på batteriet, når jeg forsøger at starte. Jeg
kunne kun se at voltmeteret inde i kabine gik ud. Men jeg var også i tvivl om at forbindelsen til Lexia testeren forsvandt, for jeg fik ikke en
meddelelse om at forbindelsen var afbrudt på programmet.

For dem som først deltager i det meget lange indlæg, kan jeg opsummere at jeg har skiftet toppakning fordi den brugt kølevæske og der kom
hvid rør bagud.

Nye ting som er skiftet ud over en original toppakning er 8 stk strækbolte, termostaten vandpumpen, tandrem, indsugningstandrem tandhjul,
indsugningsmanifoldpakninger, udstødningsmanifold med bolte og pakninger + Starter som ikke var årsagen til startproblemer.

Efter alt var monteret og nyt kølervæske var fyldt på, kørte jeg først en lille tur på ca. 5 km, hvor servostyringen ikke rigtig virkede. Det var
fordi flad-Vremmen var for løs. Efter rammen blev strammet kørte jeg en tur på ca. 15 km uden problemer. Samme dag ville jeg køre yderlige en
tur med hunden, og så ville den ikke starte, og det vil den stadigvæk ikke.

Jeg er bande for, at der er et elle andet der gør at motoren går så stramt nu, at starteren ikke kan trække den rundt?

Jeg frygter at jeg måske har bøjet noget i motoren, mens jeg har demonteret det højre motorophæng. Jeg har haft hydraulisk dunkraft
under motoren det meste af tiden, men på et tidspunkt opdagede jeg, at dunkraften havde sænket sig, så understøtningen manglede et stykke
tid.
Kan jeg havde bøjet en aksel, og hvorfor opstår fejlen så ikke med det samme, når jeg prøver at starte 1. gang, men først efter nogle
prøveturer?

[mikhan]

Et helt vildt skud

Du har vel ikke haft tappet motorolien af, og "glemt" at fylde på igen inden de 2 første ture, efter skift af toppakningen. ???

[GBN]

Nej, der er stadigvæk olie på ca. imellem de 2 streger. Men det er tiden at olien skal skiftes, jeg plejer at skifte ved ca. 10.000 km, men den har kørt ca. 11.600 km nu siden siden skift. Jeg har nyt filter og olie klar til når/hvis den starter.