Citroënforum.dk

Hej
Har nogen et bud på hvad lyden kan være.
Min C5 1.6 hdi har fået en dunke/banke lyd ved koldstart.
Det forsvinder efter nogle minutter i tomgang eller hvis man hæver omdrejningerne lidt eller kører et par km.
Bilen har kørt 105000 km årg. 2011

Niels

Hej Niels
Det er lidt svært at spå om, når man ikke kan se/høre bilen.
Kommer det fra top eller bund?.

Den har ikke kørt så meget, så den burde kunne køre en del endnu.

Der er et par ting du kan checke hvis du har mod på det.
Det er lidt generelt fordi der ikke er så meget at gå efter.

Start med et godt service med skylleolie og dysserens samt rens af indsugning. Belladd servicerens 2D eller lignende i indugningen. Lad den køre nogle km, og se om det bliver bedre. Hvis dysserne er slammet til, eller pumpen er træt, kan det godt få den til at banke pga uens indsprøjtning.

Tænker det nok er det der er problemet, da den ikke har kørt noget, og problemet går væk når den er varm.

Det kan så skyldes slam i oliesystemet eller dysserne.

Ved ikke om den model har problemet med slam i bundkarret pga bundproppen sidder trykket op i karret. Hvis den har, skal karret af for at rense den ordentligt, slam i bunden af karret.

Hvis du har adgang til tester, så check korrektionsværdierne for dyserne. Hvis de er uens, eller over 3,5. Så er en eller flere dysser dårlige. Igen, prøv med en rens inden du skifter dysser.

Der sidder en dæmpet remskive på krumtappen, til generator osv. Den kan godt blive træt. Dvs gummiet imellem den yderste og inderste del svigter. Se om den giver sig fra side til side, og evt er rød af rust. Det kan også godt gi en ruskende motorgang.

Men så burde den gøre det hele tiden.

Det samme hvis det var relateret til dual mass svinghjulet.

Lad høre hvad du finder ud af.

Mvh CVR

Hej CVR.
Tak for indlægget.
Bilen har fået nye dyser ved 100.000 hos Citroen.
De talte ikke om andre fejl i den anledning.
Så jeg går ud fra at den side af sagen skulle være 100% i orden.
Jeg har selv kørt ca. 40.000 km i bilen uden andre problemer end dyserne.

Det er første gang jeg ejer en diselbil i de 45 år jeg har haft bil
Jeg må indrømme at jeg har skulle vænne mig til de første km. med kold motor især om vinteren da motoren er ikke ligefrem lydløs.
Når først den er varm triller den fint nok.

Det er muligt den altid har haft lidt af de banke/dunke lyde som så er blevet lidt værre nu.
Det er ikke en metallisk lyd. Jeg kunne forestille mig at det kunne lyde sådan hvis den har for meget fortænding eller rettere får brændstoffet for tidligt før top. (bare en teori)

Er der en ventil/censor/regulator der bliver aktiveret efter lidt tid i tomgang. Det opleves som om dunkelyden bliver reduceret meget pludseligt efter nogle minutter i tomgang.

Jeg vil prøve noget rens af indsugning som du har foreslået.
Jeg har ingen adgang til en tester. Bilen melder ingen fejl af nogen art.
Hvilke tester kan anbefales til privat brug?

Mvh. Niels

Du er inde på noget af det rigtige mht bankelyden. Hvis dysserne er kokset til, laver det netop problemer der minder om tændingsbanken.
Men hvis dysserne er nye, så burde det ikke være det.

Du skal være obs på at en HDI motor ikke kan li at køre korte ture. Alt under 30 km ad gangen, slammer den til. Det er rigtig fine motorer, men pga alverdens miljøkrav, har de EGR og muligvis også partikelfilter monteret. Det betyder at indsugningen svines til under EGR.

Når du har givet den dysse og indsugningsrens, så ta en frisk tur med varm motor på motorvej. Den skal ha lidt omdrejninger, så kør den ud i 4 gear i lidt tid. Det er med til at brænde den ren.

Der sidder en aktuator på højtrykspumpen. Den deaktiverer det ene stempel i pumpen, når der ikke skal bruges så højt tryk. Den virker også som choker når motoren er kold. På en gammel 2.0 HDI, kan man ta den fra, så kører den fuld tryk hele tiden. Godt til at checke om en pumpe er dårlig.
Men dit problem er fra start af, så nok ikke pga pumpen.

Der er det specielle ved en HDI, at koblingen er meget presset på ydelse pga moment. Derfor sidder anslagsdæmpningen (dvs. fjedrene i navet på en alm kobling) ikke i koblingslamellen, men er flyttet om i svinghjulet. Motortypen kan godt ruske lidt i sig selv, så man har lavet det nr med kobling og svinghjul, samt det dæmpede remhjul for at få den mere jævn.

Men den kan stadig ruske under start, og systemet slides over tid.

Springer den igang, eller skal den ha et par omdrejning på starteren når den er kold?



Mht testere:
Jeg har en Lexia/PP2000 diagbox der sluttes til PC med diagbox sw . Den kan læse alle bokse og fejl, samt teste og re-konfigurere hvis man ved hvordan.
Men det kræver udvidet pc kendskab. Man kan desværre godt rode sig ud i problemer hvis man ikke holder tungen lige i munden:-)

Det er en kina kopi af Peugeot citroens egen tester, og den har sine begrænsninger og udfordringer mht software.
Selve testeren kan fåes for 7-800 kr. men kræver en PC med XP eller win7 for at køre.

Der er flere testere på markedet der virker via bluetooth og smartphone. De kan udlæse fejlkoder og data. Men typisk kun fra motor.

Biltema skulle også ha nogle udmærkede modeller. Men de kan kun udlæse motorkoder.

Din model har konventionel undervogn, og derfor ikke problemet med at den skal kalibreres på den elektriske håndbremse hvis du selv laver service. Dvs. du kunne måske godt undvære specialfunktionerne.

Hvis du vil ha en tester der kan læse bremser og andet end motor, så koster det lidt, og kræver man spørger sig for.
Den her sku også kunne ta bremser.
https://nic-tec.com/auto-tester/icarsof ... mQEALw_wcB

Men om du kan få den til DK til den pris ved jeg ikke.

Jeg har selv brugt el ældre vesion af WOW og Icarsoft. Men Lexia'en kan det sidste.
Mener der er et afsnit om PP2000 eller PeugeotPlanet/diagbox her i forummet.


Mvh CVR

niels s skrev: ↑

søn 15. nov 2020 16:25

Det er ikke en metallisk lyd.

Prøv at holde en hånd på feks. luftfilterkassen, eller nogen af de plastrør i motorrummet. De skramler altid forfærdeligt, især ved koldstart. Det er så ringe konstrueret, man krummer næsten tæer.

Hej igen.

Tak for de mange oplysninger.

Vognen er med ESG gear.
Den kan godt finde på at ruske lidt når man lægger fra.
Men noget større problem er det ikke.

Det er nok værre at jeg sjældent kører mere end 25 km på en tur.

Det forklarer måske at dyserne kun holdt 100.000.
Bilen springer i gang med det samme altid.

Er det en god idé at afmontere EGR ventil og håndrense den eller er spray i indsugningen lige så godt?
Jeg har aldrig gjort noget ved den.

Mvh. Niels

Er den bankelyd blevet værre, nu hvor det er blevet lidt køligere ??

De dieselbiler kan sagtens starte fint uden, at der er fungerende gløderør.
Men KAN godt gå lidt hårdt de første minutter, hvis de ikke virker optimalt.

Hej mikhan.

Ja.. jeg har engeligt først bemærket det de sidste 2-3 uger.
Den starter omgående og melder ikke fejl.
Vil et defekt gløderør ikke komme med en fejlmelding?

Niels

Nej.. Men en GOD tester vil melde fejl. Enten på gløderørsrelæ eller på gløderør.

Det er bestemt ikke en ukendt/usædvanlig fejl. Og giver næsten aldrig startbesvær på en PSA diesel dyt.

Hvis du har mod på det, kommer du mest i bund ved at rense EGR ventilen manuelt. Men der vil stadig være sod og aflejringer i indsugningssiden.
Jeg ville nok prøve begge dele. Din EGR er tæt, for ellers ville den ikke ku trække.

Hvis du primært kører korte ture, så ville jeg anbefale belladd city. Det er et additiv til at blande i ved tankning for at forebygge sod og aflejringer.

Mikhan er måske inde på noget af det rigtige. På en almindelig mekanisk dieselmotor aktiveres gløderørene før start, for at varme toppen op.

Det sker kun ved temperaturer under 0 grader på en HDI. Så kan du se forvarmesymbolet.

Til gengæld kan de være aktiverede op til 2 minutter efter motoren er startet, og når bilen regenererer partikelfilteret, for at hæve udstødningstemperaturen og brænde filteret rent.
.
Hvis du primært kører korte ture, så er der ret høj sandsynlighed for at den har kørt regenerering af filteret flere gange. Dvs dine gløderør er nok ret slidte. Der er ikke nogen testfunktion på gløderørene. Den kan kun se om forvarmerelæet virker.

Hvis du påtænker at rense EGR ventil manuelt, så var det måske en ide at skifte gløderørene samtidig. De sidder bag på blokken, og du skal ha nogle af de samme ting demonteret for at komme til dem og EGR. Men vær forsigtig, for de kan sidde forbandet hårdt fast, og hvis de knækker, er det noget rigtig l...
I forbindelse med arbejdet skal du vist alligevel ha batteriet af, men husk altid at ta batterietet fra når du arbejder på et forvarmesystem. Ellers kan der ske kortslutninger! Kraftige strømme = store sikringer og kabler = det slår gnister inden en evt sikring går.


Det er rigtigt at de kan klampre fra alt hva der hedder plastkasser. Hvis ikke luftfilterkassen er monteret rigtigt, kan den også brøle og larme den vej. Meget kan fikses med gaffa og kabelbindere hvis plastikken er dårlig eller blevet voldet.

Mvh CVR

Det er ikke kun plastikken som kan rasle på den 1.6 hdi.

Varmeskjoldet over turboen kan rasle noget så infamt. Også uden at det reelt sidder løst

Hej
Tak for de mange interessante kommentarer.
Det har jo ikke været særligt koldt på det sidste så gløderørene har vel næppe være aktiveret hvis de starter ved 0 grader.

Mvh. Niels

Ork jow da.. Det er KUN "lampen" som lyser når temperaturen kommer ned mod frysepunktet.
Dine gløderør vil (hvis de virker) arbejde også ved langt højere udetemperatur ved en koldstart.

Hvis forvarmerlampen lyser, når der sættes tænding på, så fortæller den KUN, at man lige skal vente til den slukker med at starte.
Den siger intet om der reelt bliver forvarmet. (Om gløderør fungere eller ej)

Ok
Takker mange gange

Niels

Hej Mikhan

Er der ændret i måden forvarmesystemet er lavet på C5x7?
for alle systemer før kan kun melde fejl på enten relæ, eller muligvis hvis alle gløderør er dårlige. P1351

På dem jeg kender, er alle rørene parallelt forbunde til forvarmerelæet via en skinne. Dvs. hvis motorstyring kalder på forvarme, trækker relæet og sender strøm til alle rør på en gang. Rørene har nærmest ingen modstand til blokken. Det er reelt en kortslutning. ECU kan måle om spolen i forvarmerelæet er OK via en lille målestrøm a.la et ohm meter. Men der er ikke elektrisk diagnose på rørene.

Medmindre man måler på hvert enkelt rør, kan man ikke se om der er et der ikke duer. Hvis bare et af rørene er ok, giver det jo en kortslutning til stel.

Kan den på de nyere systemer måle strømforbrug i forhold til når relæet er aktiveret?

Bilen starter fint, men kan bøvle med partikelfilteret hvis 2 eller flere rør er gået.
det har jeg selv været ude for på en 2.0 og der var der ingen fejl logget på forvarmesystemet. Den kunne bare ikke regenerere DPF.

Vil bare gerne blive klogere på det her, for det var møg besværligt med den 2.0 dengang med partikelfilterfejl

Mvh CVR

CVR skrev: ↑

søn 15. nov 2020 22:23

Hej Mikhan

Er der ændret i måden forvarmesystemet er lavet på C5x7?
for alle systemer før kan kun melde fejl på enten relæ, eller muligvis hvis alle gløderør er dårlige. P1351

På dem jeg kender, er alle rørene parallelt forbunde til forvarmerelæet via en skinne. Dvs. hvis motorstyring kalder på forvarme, trækker relæet og sender strøm til alle rør på en gang. Rørene har nærmest ingen modstand til blokken. Det er reelt en kortslutning. ECU kan måle om spolen i forvarmerelæet er OK via en lille målestrøm a.la et ohm meter. Men der er ikke elektrisk diagnose på rørene.

Medmindre man måler på hvert enkelt rør, kan man ikke se om der er et der ikke duer. Hvis bare et af rørene er ok, giver det jo en kortslutning til stel.

Kan den på de nyere systemer måle strømforbrug i forhold til når relæet er aktiveret?

Bilen starter fint, men kan bøvle med partikelfilteret hvis 2 eller flere rør er gået.
det har jeg selv været ude for på en 2.0 og der var der ingen fejl logget på forvarmesystemet. Den kunne bare ikke regenerere DPF.

Vil bare gerne blive klogere på det her, for det var møg besværligt med den 2.0 dengang med partikelfilterfejl

Mvh CVR

Jeg er nok ikke den rigtige at spørge. Jeg arbejder kun sjældent på dieselbiler.

Men se et diagram på en tilfældig C5 III (X7) 2.0 diesel.

Som jeg ser det, så er alle rør stadig forbundet direkte i relæ´et.
(Godt nok går der fra relæ´et en ledning til hvert gløderør)

Jeg mener, at der stadig skal måles på hvert gløderør, for at finde et/flere defekte ??
Men mon ikke, at det kan gøres nemmere ved, at adskille og måle på det viste "samlestik" (Hvis/når gløderørene sidder besværligt) ??

M.h.t. regenerere DPF, så har jeg også oplevet, at det er umuligt manuelt at gøre det. Hvis relæ/gløderør er defekte.
Men trods det, så fungerede den automatiske regenerering af DPF, nogen gange alligevel ?

Årsagen kender jeg ikke.. MÅSKE fordi at hjælp fra gløderør er et must, under den manuelle regenerering af DPF. (Varme)
Og under den automatiske regenerering af DPF (Fx. på motorvej) kan der MÅSKE fås den nødvendige varme. (uden gløderørs hjælp)
(Det er kun et teoretisk gæt)

Med Diagbox/Lexia testeren kan man manuelt aktivere relæ´et. Ved at lytte om det klikker.
Gør det ikke det (klikker) er det ret sikkert defekt.

Men selvom at det klikker, så siger det intet om relæ´et reelt giver strøm til gløderørene. (eller om de virker)
(Der KAN være en brændt kontakt i relæ´et eller brændte stikforbindelser)

Tak for info og diagram

Tror måske det diagram er lidt fortegnet. Typisk er der en skinne tværs over alle rørene, med et kraftigt kabel op til relæet. Udfordringen er så at skrue skinnen fra alle rørene, og måle modstanden på hver enkelt. Den skal være max 1 ohm. Medn det er stadig ikke en garanti for at røret er OK.

Ved ikke om det sidder på alle C5X7, men på modeller med hydraulisk undervogn, er der en separat styreboks til kontrol af ladestand på batteriet. Så hvis den kan lave en strømmåling sammen med aktivering af forvarmerelæ, så kunne det godt lade sig gøre at lave en art kontrol af rørene.

Men om det reelt er der, er jeg ikke så sikker på. Nogen der ved det herinde?

1,4 1.6 og 2.0 hdi fra før 2008 har ihvertfald ikke.

Mvh CVR

Der er også den udfordring at relæet skal håndtere en meget stor strømstyrke, så selve relæpolerne kan kokse til. Dvs så kan den sagtens klikke, men der kommer ikke nok, eller intet strøm igennem den.

Mvh CVR